Как мы выращиваем перцы?

1. Проклевывание семян перцев начинается в конце февраля или в первых числах марта. (Острые перцы надо сеять раньше, чем сладкие, на 1-2 недели) Посадочными календарями не пользуемся. Семена ни в чем не замачиваем и не обрабатываем. Для нашего региона, климата (Харьковская область) и для нашей агротехники считаем  это время оптимальным для начала выращивания перцев. Если у вас другой регион и другая агротехника, то время начала посева семян тоже может быть другое. Поэтому, желательно узнавать время посева у местных огородников, которые постоянно сами выращивают перцы. Другими словами. Мы сеем в начале марта. Вам надо у соседки, подруги, родственницы спросить, когда она обычно сеет. В Одессе, например, конечно, можно высевать и в феврале, так как тепло приходит намного раньше.

2. Перед посевом семена сладких и острых перцев мы проклевываем. Для этого используем: семена, глубокие пластиковые ящички (для рассады), хлопковую (или другую натуральную) ткань, ручку, тетрадь, пищевую пленку и канцелярские резинки. Наклейки для нумерации ящичков. У вас могут быть другие инструменты, другой опыт, другая агротехника. Если вы новичок в этом деле, то не обязательно повторять за нами. Важно изучить больше статей, видео в Интернете, и выбрать самый оптимальный для вас вариант. Например, вам не обязательно покупать ящички, если вы спокойно можете прорастить семена на обычной тарелочке. Все зависит от количества семян (и сортов) и места для рассады.

3. Для начала отбираем сорта перцев на посев. Вырезаем лоскутки ткани и рисуем обычной шариковой ручкой на ткани сетку - 8 квадратиков. Почему не меньше или не больше. Просто нам так удобно. Каждый квадратик нумеруем. Но! Если в первом ящичке 8 квадратиков, то квадратики второго ящичка будут прономерованы цифрами от 9 до 16. Знаете почему? Вдруг вы переставите местами ящички, а внутри них ведь все цифры одинаковые, от 1 до 8! Поэтому на каждый ящик с внешней стороны есть наклейка с номером. И внутри на ткани цыфры не повторяются. Чтобы избежать случайного перепутывания. Вырезаем такой же лоскуток ткани, которым мы сверху накрываем семена.

4. Берем тетрадь. Каждая страничка посвящена одному ящичку. Ящик номер 1. В квадратике #1 сорт такой-то, в квадратике 2 - сорт другой. Записываем номера ящиков, номерные знаки сортов и названия сортов.

5. Берем семена и аккуратно (не в разброс) раскладываем семена в центр квадратика (а не на границе).

6. Теплой водичкой с пульверизатора пшыкаем на семена. Накрываем сверху чистым (вторым) лоскутком ткани. Пшыкать надо так, чтобы хорошо промочилась ткань, но чтобы вода не выступала. Иначе семена задохнуться.

7. Накрываем сверху пищевой, прозрачной пленкой, которую фиксируем под бортиками канцелярскими резинками.

8. Ставим ящички на электрические коврики с термодатчиком. Сам пыптик термодатчика просовываем через дырочку в пленке так, чтобы он лег на ткань. Выставляем температуру 25-27 градусов на ночь и день, постоянно.

9. Каждый день надо открывать краешек пленки, приоткрывать ткань аккуратно, смотреть на состояние семян. Брызгать водой, если влаги не достаточно. Но обычно с утра можно постучать пальцами по пищевой пленке, чтобы часть влаги, которая испарилась, упала обратно на семена. На пленке всегда будет испарина, капельки. Пользуясь электрическими ковриками, нужно ответственно отнестись к проращиванию, ведь можно день не посмотреть, а там вся влага поднимется на пленку и семена пересохнут. Но мы приловчились и нам так очень удобно. Кто выращивал птицу через инкубатор, тот поймет.

10. Некоторые сорта на 3 день начинают показывать корешки! На четвертый день новые сорта проклевываются. На пятый еще больше. И так до недели. Надо каждый день открывать, проветривать, допшыкивать водичкой, выбирать проклюнувшиеся семена и сажать в стаканы. Будто вылупившихся циплят пересаживаем в другое место.

11. Размер корешка может быть от 3 до 5 мм. Это лучший размер корешка, чтобы семечко посадить в землю без травмы. На нем могут образоваться тонкие, боковые (всасывающие) корешки. Но желательно не ждать, когда корешок начнет разветвляться.

12. Подцепить проклюнувшееся семечко удобно пинцетом или лучше всего мокрой зубочистой.

13. Проклюнувшиеся семена пересаживаем в одноразовые, пластиковые стаканчики. Каждый стаканчик подписываем! Пользуемся бумажными наклейками. Маркер на пластике стирается! Можно подписывать как угодно! Главное, каждый стаканчик.

14. Землю используем покупную - ТОРФОСМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ "ПОЛЕССКАЯ". Пробовали другую - не понравилась.

15. В дне стакана ножом или ножничками делаем дырочку.

16. Наполняем землей и неглубоко сажаем проклюнувшееся семечко. Поливаем СЛЕГКА, чтобы земелька обволокла семечко.

17. Сверху стакан накрываем кусочком пленки. Или можно составить стаканы в ящички и накрыть одним большим куском пленки, зафиксировав резиночкой.

18. Ящички со стаканчиками, куда уже посажены проклюнувшиеся семена тоже ставим на теплые коврики. Выставляем температуру примерно 22-25 градусов, уже поменьше, чем для проклевывания. Если в доме температура постоянная и тепло, то ковриками можно и не пользоваться.

19. Включаем фитолампы, чтобы молодым перчикам было достаточно света и молодые стебельки не вытягивались. Включаем лампы с утра (когда сами проснулись) и выключаем примерно в 6-7 вечера. Специально по часам не ориентируемся.

20. Стаканчики тоже просматриваем каждый день, открываем пленочку, смотрим состояние земли. Если немного просохла - поливаем. Когда появляются петельки, но еще толком не вылезшие из земли, то их тоже смачиваем с пульверизатора водой. Тогда прямо на глазах они освобождаются от земли и верхушка с листьями поднимается. Тогда на этих стаканчиках снимаем пленку.

21. Когда из земли вылезли петельки и появились первые листики - электрические коврики выключаем. Светят только фитолампы.

22. Итак, в одноразовых (100 грамм) стаканчиках подрастает рассадка. Когда корешки полностью обплетут земляной ком, хорошо разрастутся, тогда мы делаем перевалку.

23. Перевалку нужно делать очень аккуратно.  Нужно стараться сохранить в целостности весь земляной комочек, чтобы не порвать корешки. Вынимаем как "пасочку" ком земли из стаканчика и переваливаем в 700 милиллитровый горшочек. (Уж такие купили). Заранее туда насыпав земельки. Вставив земляной ком с перчиком.  И потом добавив земельки по бокам. Немножко утрамбовали и полили водичкой. Каждый горшочек тоже подписан! Именно, каждый.

24. Так корни получают больше места для разрастания.

25. Рассада стоит под фитолампами.

26. Дальше просто поливаем, когда земля подсушивается.

27. Рассаду перцев ничем не удобряем. В торфосмеси универсальной "Полесской" есть комплекс микроэлементов и минералов.

28. Вся эта приятная суета происходит на протяжении 2 месяцев. Март-апрель.

29. В первых числах мая, когда уходят ночные заморозки, выставляем рассаду перцев на улицу под агроволокно. Даже если ночью и бывает прохладно, то агроволокно защищает от холода. А днем защищает от порывистого, весеннего ветра и яркого солнца, которое может оставить ожог на листьях.

30. Обычно после высаживания томатов в открытый грунт начинаем высаживать перцы. Это примерно происходит после 10-15 мая.

31. Острые перцы сажаем в одной части участка, а сладкие перцы на другой части участка, максимально разделяя их большим расстоянием и многочисленными грядками высокорослых томатов. Так как острые перцы могут переопылится со сладкими. Но сами сорта, например, сладких перцев сажаем недалеко друг от друга. Например, 1 короб - 1 сорт (8 кустов). Переопыление не исключено, но оно бывает очень редко.

32. Высаживаем рассаду перцев в деревянные короба-грядки, над которыми соорудили из досок перекладины в виде тоннеля. Так хорошо накрывать агроволокно на них сверху. Агроволокно фиксируем обычными бельевыми прищепками к веревкам, которые протягиваем по низу короба. Сверху агроволокно фиксируем к доскам строительным степлером.

33. То есть рассада перцев высаживается под агроволокно. И в дальнейшем, когда кусты перцев разрастаются, то открываем агроволокно только по бокам. Сверху агроволокно на грядке остается.

34. При посадке рассады перцев в лунку ничего не добавляем, только поливаем. Так как земля у нас хорошая, достаточно питательная, чернозем.

35. Заглубить рассаду можно! Но не на много, максимум на 2 см. С учетом того, что через пару дней рыхлая земля все равно немного осядет.

36. Размер короба-грядки у нас такой, что можно вместить 8 кустов перцев (как и томатов). Ширина короба 80 см, длинна 2 метра. Прекрасно влазит 2 ряда перцев по 4 шт. в ряд.

37. Если на рассаде появляются цветы, то их лучше удалить. Они, чаще всего и так опадают, так как при пересадке растение испытывает стресс. Но если не опадут, то их лучше убрать, чтобы растение все силы пустило на удачное укоренение и приживание.

38. Во время высаживания рассады, в блокнот записываются номера грядок и названия посаженных сортов.

39. После высадки рассады спускаем агроволокно вниз, прикрыв бока грядок. Микроклимат под агроволокном лучше, "спокойнее", чем на улице.

40. Периодически открываем агроволокно, поливаем при сильной жаре и иссушении земли.

41. Сейчас кусты перцев не пасынкуем и не прищипываем. Считаем, что и так достаточно получаем урожая. Тем-более, не так просто кроме томатов пасынковать еще и перцы.

42. Когда кусты подросли и появляются плоды, то некоторые кусты нужно подвязать. Так как при увеличении массы плодов ветки не выдерживают и падают на землю, ломаются.

43. Для подвязки нам как раз служат доски-перегородки так называемого "тоннеля". Они на высоте 1 м. Сначала обвязываю петлей внизу стебель. Поднимаю веревку вверх до перекладины, обрезаю с запасом. Потом эту веревку обкручиваю вокруг стебля и завязываю вокруг деревянной перегородки вверху.

44. И так подвязываю все длинные стебли перца, от 3 до 6 стеблей примерно.

45. Если перцы не подвязать, то часто после сильного дождя они все валятся на землю.

46. Мы ничем не удобряем перцы. Иногда пользуемся травяными настоями (рецептов очень много в Интернете) и они всегда немного разными получаются. Но важно знать, что, когда перцы наращивают листву, цветут, то удобрения должны быть больше азотными. А когда появляются завязи и плоды, то растение нуждается в других элементах, чаще всего в фосфоре, калии и кильции. Такие удобрения уже готовые, комплексные, продаются на базарах, в специализированных магазинах, в интернет-магазинах.

47. Основная работа с перцами на огороде - это полив, поверхностное рыхление почвы и подвязка.

48. Если у вас есть на огороде слизни, то можете попробовать использовать препараты с метальдегидом. К сожалению, народные методы не всегда помогают. Для профилактики от нашествия слизней рекомендуем держать почву чистой и рыхлой. Томаты мы мульчируем, а перцы перестали мульчировать, так как именно возле перцев в мульче на нашем огороде появилось очень много слизней и они съели много перцев. Хоть нам и нравится мульчирование, но перцы мульчировать теперь опасаемся.

49. Когда приходит время собирать плоды, то мы ждем, чтоб они хорошо созрели.

50. Сбор семян. Разрезаем плоды и вычищаем семена в тазик с водой сразу. Так семена быстрее вычищаются. Воду с семенами переливаем в пластиковое ведерко, которое подписано названием сорта. Пару минут семена стоят в воде. Промываются. Пустотелые поднимаются наверх. Хорошие семена опускаются на низ. Пустые семена сверху сливаем. Тяжеловесные промываем еще раз в сите. И выкладываем на пластиковую тарелочку, которая тоже подписана по сорту. Сушка длится полторы-две недели на стилажах в доме. Нежелательно сушить семена на улице. Так как ветер, кошки, собаки могут перевернуть, птицы поклевать. После пасмурной погоды семена могут отсыреть, под прямым солнцем пересушиться. Поэтому, в доме лучше всего. После семена ссыпаются в большие зип-локи и потом ВСЕ ВРУЧНУЮ перебираются для исключения кривых, маленьких семян.

51. В среднем выращиваем 500-700 кустов перцев. Но каждый год количество кустов будет менятся в зависимости от нахождения новых, интересных сортов.